Das Magische Dreieck

1. Die Einzelwirkung der Parameter

Um das Zusammenspiel zu verstehen, muss man zunächst betrachten, welche spezifische Aufgabe jeder der drei Faktoren im Organismus der Koralle übernimmt.

A. Licht (Die Energiequelle)

Licht ist der primäre Antrieb für tropische Riffkorallen. Es wirkt auf zwei Ebenen:

• Energetisch: Die Zooxanthellen (Symbiosealgen) betreiben Photosynthese und liefern der Koralle Zucker und Glycerol. Diese werden in ATP umgewandelt – die Energie, die die Koralle benötigt, um Calcium-Ionen aktiv in das Skelett zu pumpen.
• Chemisch (pH-Boost): Durch die Photosynthese entziehen die Algen dem Gewebe CO₂. Dies führt zu einem Anstieg des pH-Wertes im Korallengewebe, was die Ausfällung von Kalk (Aragonit) chemisch begünstigt.

B. KH / Alkalinität (Der Baustoff)

Die Karbonathärte (KH) ist ein Maß für das Vorhandensein von Bicarbonat (HCO₃^-) und Carbonat (CO₃^2-). Sie ist das direkte Substrat für das Skelett.

• Die Koralle nimmt Bicarbonat auf und wandelt es in der ECF in Carbonat um.
• Zusammen mit Calcium bildet sich daraus das Skelett: Ca²⁺ + CO₃^2- → CaCO₃.
• Eine höhere KH erleichtert der Koralle diesen Prozess, da der Sättigungsgrad steigt und weniger Energie aufgewendet werden muss, um den pH-Wert stabil zu halten.

C. Phosphat (Der Regulator)

Phosphat (PO₄^3-) spielt eine komplexe Dreifachrolle:

• Biologisch (Fördernd): Es ist essenziell für den Aufbau von Biomasse (Zellmembranen, DNA) und den Energiestoffwechsel (ATP). Ohne Phosphat kann kein Gewebe wachsen.
• Biologisch (Konkurrierend): Hohes Phosphat wirkt als Dünger für die Zooxanthellen. Diese vermehren sich explosionsartig (die Koralle wird dunkel). Der Haken: Die vielen Algen verbrauchen den gelösten Kohlenstoff (DIC) für ihre Photosynthese so schnell, dass für die Koralle kaum noch Baustoff für das Skelett übrig bleibt.
• Chemisch (Hemmend): Phosphat ist ein sogenanntes "Kristallgift". Es lagert sich an die Oberfläche der wachsenden Kalkkristalle an und blockiert physikalisch die Andockstellen für Calciumcarbonat. Zu viel Phosphat stoppt also die Kalzifizierung direkt an der Kristalloberfläche.

2. Die Wechselwirkungen im Dreieck

Keiner dieser Werte steht für sich allein. Sie beeinflussen sich gegenseitig massiv.

Licht & KH

Licht treibt den Stoffwechsel an. Je mehr Licht vorhanden ist, desto schneller wird KH verbraucht. Eine hohe KH bei schwachem Licht bringt keinen Vorteil, da die Energie zur Verarbeitung fehlt. Umgekehrt führt starkes Licht bei zu niedriger KH zu Limitierungen im Skelettaufbau.

Licht & Phosphat

Viel Licht bedeutet viel Energie. Die Koralle will wachsen. Dafür benötigt sie Baustoffe für neue Zellen (Phosphor). Ist bei starkem Licht kein Phosphat vorhanden, entsteht "Strahlungsstress" (Oxidativer Stress), da die Energie nicht in Biomasse umgesetzt werden kann. Die Koralle bleicht aus.

KH & Phosphat (Die kritische Balance)

Dies ist die gefährlichste Beziehung. Eine hohe KH "zwingt" die Koralle chemisch zur Skelettbildung. Wenn gleichzeitig Phosphat fehlt (Limitierung), wächst das Skelett schneller, als das Gewebe nachproduziert werden kann. Das Gewebe reißt an den Wachstumsspitzen auf ("Burnt Tips").

3. Praxis: Das Dreieck korrekt einstellen

Wie finden Sie die richtigen Werte? Es gibt keine pauschale "perfekte Zahl", sondern nur funktionierende Bereiche. Hier sind die bewährten Standards sowie experimentelle Bereiche aus der Community.

Schritt 1: Lichtintensität (PAR) wählen

Das Licht ist der Taktgeber. Messen Sie idealerweise den PAR-Wert (Photosynthetisch aktive Strahlung).

• LPS / Mischbecken (Standard):
  Bereich: 50 – 150 PAR (am Boden/Mitte).
  Ziel: Gesunde Expansion. Zu viel Licht führt bei LPS oft zum Zusammenziehen ("Verbrennen").
• SPS-Dominanz (High Energy):
  Bereich: 250 – 500+ PAR.
  Community-Trend: Einige US-Farmen beleuchten mit 600-800 PAR.
  Kritik: Dies erfordert extrem stabile Wasserwerte und starke Strömung. Das Risiko von Strahlungsstress (Photoinhibition) ist enorm hoch. Für Heimanwender ist der Bereich 300-450 PAR meist der "Sweet Spot" für Ausfärbung ohne Risiko.
• Spezialfall Zoanthus (Zoas):
  Bereich: 100 – 350 PAR.
  Hinweis: Zoas werden oft als "Schwachlicht-Tiere" missverstanden. Viele "High-End" Zoas entwickeln ihre extremen Farben (Grand Master Krakatoa etc.) erst bei erstaunlich viel Licht (> 200 PAR), sofern sie langsam daran gewöhnt werden.

Schritt 2: KH an das Licht anpassen

Die KH liefert den Baustoff. Je mehr Gas (Licht) Sie geben, desto mehr Treibstoff können Sie einspeisen.

• NSW-Style (Natural Seawater):
  Wert: 7.0 – 7.5 dKH.
  Anwendung: Der sicherste Bereich für 90% aller Becken. Egal ob wenig oder viel Licht, hier machen Sie nichts falsch.
• US-Style / Beschleunigtes Wachstum:
  Wert: 8.5 – 11.0 dKH.
  Anwendung: Nur bei sehr starkem Licht und zwingend vorhandenen Nährstoffen (PO4 > 0.05).
  Kritik: Fällt in diesem Bereich das Phosphat auf 0, kommt es fast garantiert zu Gewebeabrissen ("Burnt Tips"). Nur für Experten mit stabilen Systemen empfohlen.

Schritt 3: Phosphat (PO₄) absichern

Hier scheiden sich die Geister zwischen "alter Schule" und "moderner Riffaquaristik".

• Die "Limitierungs-Zone" (Gefahr):
  Wert: < 0.02 mg/L.
  Risiko: Akute Gefahr von Gewebeverlust und Dinos. Nur für Zeovit-Systeme geeignet, die Nährstoffe anders zuführen (Aminosäuren/Staubfutter).
• Der "Sweet Spot" (Sicher):
  Wert: 0.04 – 0.08 mg/L.
  Vorteil: Genug Puffer gegen Limitierung, aber niedrig genug, um die Kalzifizierung nicht chemisch zu bremsen.
• High-Nutrient (Experimentell):
  Wert: 0.08 – 0.15 mg/L.
  Beobachtung: Viele LPS und Weichkorallen (und Zoas!) stehen hier extrem "fett" und gut.
  Kritik: Bei SPS kann das Wachstum stagnieren (Kristallvergiftung) und die Farben können ins Bräunliche kippen (zu viele Zooxanthellen). Wenn Sie jedoch primär LPS/Zoas halten, sind diese hohen Werte oft unproblematischer als zu niedrige Werte.

4. Adaption & Startphase: Warum langsam starten?

Korallen sind physiologisch träge Tiere. Sie können ihren Stoffwechsel nicht innerhalb von Stunden umstellen. Besonders in neuen Systemen ist Geduld der Schlüssel.

Die Gefahr im neuen Becken

Ein frisches Riffaquarium ist biologisch instabil. Es gibt noch keine etablierten Konkurrenzen und Biofilme.

Der richtige Weg

1. Starten Sie niedrig: Beginnen Sie mit moderatem Licht und natürlicher KH (~7.0-7.5).
2. Beobachten (ca. 1 Woche): Warten Sie ab, bis das System stabil wirkt. Zeigen die Korallen Polypen? Sind die Werte stabil?
3. Langsam steigern: Erst wenn das Polypenbild stimmt und Verbrauch messbar ist, können Sie Licht und KH langsam und gezielt anheben.
4. Limits beachten: Achten Sie genau auf Ihren Besatz. LPS-Korallen haben artspezifische Limits. Wenn Sie das Licht für SPS hochdrehen, kann es für LPS am Boden bereits zu viel sein, selbst nach Eingewöhnung.

5. Typische Konstellationen (Setup-Guide)

Je nach Besatz verschieben sich die Prioritäten im Dreieck. Hier sind drei bewährte Szenarien: